Проводка в квартире: монтаж, прокладка, разводка, подключение

Содержание

  • Медь, земля и дозы
  • Этапы работы
  • Схема электроснабжения
  • Готовим план
  • Электрооборудование комнат
  • Инструмент и материалы
  • Приступаем к замене
  • Штукатурная интермедия
  • Завершение
  • А можно без бумаг обойтись?
  • Замена проводки в деревянном доме
  • Видеоурок: электрика в квартире и доме своими руками

Замена электропроводки в квартире своими руками, как правило, приурочивается к капитальному ремонту. И составляет, пожалуй, самую сложную его часть. Соответственно – и цена. В областном городе в средней полосе РФ профессиональная замена проводки стоит примерно 1000 руб. на 1 кв.м общей площади жилья. Браться за самостоятельную замену проводки нужно лишь в том случае, если ремонт необходим, а вы стеснены в средствах.

Медь, земля и дозы

Замена электропроводки в жилом помещении держится на трех китах:

  • Замена алюминиевых проводов на медные.
  • Переход со схемы электропитания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
  • Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветвями.

Поясним по порядку:

Алюминиевая электропроводка благодаря своей дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) получила широкое распространение в мире в 30-х – 60-х годах. Однако со временем выяснилось, что алюминий для электропроводов непригоден:

  • В течение 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, суть которых полностью не ясна до сих пор; прежде всего – алюминий становится очень хрупким, и на проводку из него буквально дышать нельзя.
  • При малейшем попадании влаги алюминий подвержен электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.
  • Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки ослабевают, а пайка алюминия сложна, дорога и относится к числу вредных производств. Поэтому алюминиевые контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП срок службы менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Но в квартирной проводке алюминий ныне запрещен.

Советская схема электроснабжения TN–C применялась вынужденно, из-за необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой протяженности коммуникаций в огромной стране. С 1997 г. в РФ принята система электроснабжения TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей независимо от состояния электросети. От СССР осталось множество незаземленных многоэтажек, но раз проблема есть, ее нужно решать; не «сверху», так своими силами.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по тем же причинам, что и TN–C. При этом к более мощным проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в распределительных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза располагается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Ныне еще не узаконена (но дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветвями: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный цельный кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.

Этапы работы

Расходы на монтаж электропроводки можно сократить вдвое и более. Дело в том, что замена электропроводки производится в пять этапов:

  • Разработка схемы электроснабжения квартиры (дома).
  • Составление плана разводки электропроводки, его утверждение и регистрация совместно со схемой электроснабжения.
  • Устройство ремонтной времянки.
  • Прокладка электропроводки.
  • Установка механизмов (выключателей, автоматов), УЗО, точек подключения (розеток) и стационарных электроприборов (осветительных приборов, теплого пола, стиральной машины, кондиционера, электродуховки и т.п.).

До начала работ по замене электропроводки должно быть по возможности устроено защитное заземление или обеспечено защитное зануление. Однако его устройство – тема отдельной статьи.

Разводка электропроводки по точкам осуществляется на последнем этапе в ходе установки механизмов, автоматики, точек подключения и электроприборов.

На каждом из этапов замены электропроводки можно сэкономить. В целом можно уменьшить расходы наполовину и более – до 650-450 руб/квадрат, в зависимости от того, что у вас получится самостоятельно, а что придется поручить специалистам.

Схема электроснабжения

Взгляните на рисунок в разделе. Пока только взгляните. Дадим некоторые пояснения. Во-первых: kWA – счетчик электроэнергии; УЗО – устройство защитного отключения. Во-вторых – схема электропитания выполняется однолинейной.

Однолинейная схема электроснабжения квартиры

Обратите внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это значит, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся.

Теперь рассмотрите рисунок внимательно. Это однолинейная схема электропитания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все понятно, вы сможете вычертить свою схему электроснабжения, даже если у вас нет электротехнического образования и чертить вы не умеете.

В худшем случае у вас получится аляповатый эскиз. Но по нему ищущий подработку студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сможет за полвечера и недорого вычертить правильную схему. А если поручить схему практикующему специалисту с приличной и без того зарплатой, то влетит это в копеечку. Хлопот же вас не убавится: ведь ему нужны исходные данные.

Продумываем электроснабжение

Правильная электропроводка в доме зависит прежде всего от потребляемой мощности. В коттеджных поселках дают лимит потребления 10-20 кВт на жилье, но в городской квартире это нереально: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка. А в старых домах, где чаще всего замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.

Однако все сразу никто не включает. Даже летом, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт. Здесь случайность работает на потребителя: при среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка держится. Этот лимит и закладываем в основу расчета. Правда, если летом вы затеете стирку или глажку, кондиционер с бойлером придется выключать, иначе главный автомат вырубит всю квартиру. Но с этим уж придется примириться.

Не вдаваясь в подробности расчета, сразу дадим данные для средней городской квартиры в 40-100 кв. м общей площади:

  • Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: коэффициент запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «чахлая».
  • Квартирное УЗО – 50 А 30 мкА разбаланс.
  • Кухня – две ветви проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не обозначается, см. ниже.
  • Кондиционер – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, УЗО – 20 А 30 мкА.
  • Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, кроме ванной и санузла; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика отключения не нужна, вполне хватит общеквартирной.

Вот и все исходники для однолинейной схемы электропитания квартиры. Можно чертить.

Рисунок: графические схемы для «наглядности»:

Вычерчиваем схему

За основу можно взять схему, приведенную на самом первом рисунке. Ее верх, от выхода из счетчика, остается неизменным, нужно только изменить численные данные. Марка УЗО значения не имеет: если вы в конечном итоге поставите вместо АСТРО-УЗО другие, это ничего не нарушает.

В случае сомнений относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Следите только за номером ГОСТа: в поиске почему-то выскакивает уйма ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от которых сейчас толку не больше, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в свое время лично отредактированного дорогим товарищем и незабвенным генсеком Леонидом Ильичом.

При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений элементов: их масштабирование не допускается. Если, к примеру, электрический конденсатор обозначается двумя параллельными линиями толщиной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже если он один на листе ватмана А0.

Готовим план

Теперь рассмотрите рисунок, сопровождающий этот раздел. Это уже ПЛАН электропроводки: вот во что превращается схема, когда нужно делать руками. Дадим к плану пояснения:

  • В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветви – на цепи освещения и розетки.
  • Поскольку в обычной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
  • В ванной обозначьте только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особый и сложный, до нее речь еще дойдет.
  • Обозначайте только ветви к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через разъемное соединение. К примеру: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не волнует.
  • Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
  • Ни в коем случае не показывайте ветви на балкон или лоджию! Для городской квартиры это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.

План электропроводки в квартире (кликабельно)

А теперь подскажем, как упростить подготовку плана:

  • Возьмите в ДЭЗе или БТИ план вашей квартиры.
  • Отсканируйте; если большой – кусками.
  • В фотошопе склейте куски, и уберите старые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
  • Нанесите новые в соответствии со схемой и по образцу приведенного плана электропроводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а затем экспортировав готовый план обратно в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, почти в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
  • В фотошопе разделите большое изображение в нужном масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.

Примечания:

  • Если санузел отнесен далеко от кухни (как, например, в квартирах чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную далее, в разделе о кухне, следует разместить в смежной с ванной комнате.
  • Группы розеток в смежных комнатах желательно располагать точно одна против другой через стену. В таком случае, просверлив стену, можно обе группы запитать одной ветвью, сэкономив кабель и трубу.
  • В квартирах-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в дальней от счетчика комнате группы розеток, но не более двух, допустимо (на практике, не по ПУЭ) запитывать последовательно, одну от другой. В таком случае, если ближняя группа запитана сквозь стену из гостиной, экономится еще полветви.
  • Бра и другой местный свет также на практике допустимо запитывать от розеток или последовательно в пределах комнаты, если в ней есть еще и потолочный светильник.
  • Потолочные светильники должны быть запитаны каждый отдельной ветвью. Запитывать их друг через друга или от розеток недопустимо: цепи общего освещения считаются жизненно важными.
  • Ряды точечных светильников на потолке считаются и обозначаются на плане как люстра. Ветвь для них выводится в центр потолка, а разводка при монтаже делается как безопаснее и удобнее.

Готовые схему электропитания и план электропроводки в квартире нужно зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Важно: плану электропроводки следует уделить самое сугубое внимание. Оптимально, с толком составленный план по сравнению с халтурным экономит затраты вдвое и более.

Электрооборудование комнат

Для составления плана электропитания со знанием дела нужно прежде всего определиться, сколько и каких точек подключения и стационарных потребителей будет в доме. Разумеется, в своем доме вы хозяин, и разработать единую методику составления плана для любых вариантов планировки невозможно. Но нижеследующие указания могут вам пригодиться.

Ванная

Электрооборудование ванной – крепкий орешек. С одной стороны, только высокая влажность делает помещение ванной особо опасным по степени поражения электротоком. Плюс к этому – забрызганный пол и обнаженный распаренный человек в горячей воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдрызг пьяного: ток замыкания через тело может превышать 5 А (!), а это между безусловно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока зависит от времени воздействия, и при такой его силе времени срабатывания УЗО никак не достаточно, чтобы наверняка предотвратить беду.

С другой стороны – мощные электроустановки: стиральная машина, бойлер, с большим собственным током утечки, работающие при повышенной температуре и влажности. В таких условиях оголенные контакты под напряжением, хоть и под крышкой розетки, будут источником опасности электрошока.

ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный трансформатор или УЗО, но это решение вынужденное еще более, чем система TN–C в свое время. Об УЗО уже сказано, а что касается разделительного трансформатора, то этот пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрооборудовании за неимением лучшего.

Установка разделительного трансформатора – задача технически достаточно сложная и предмет отдельного описания. Рекомендации наподобие – запихнуть РТР под подвесной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного стремления к извращенному электросуициду. По букве ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении. Но по духу и сути тех же ПТБ и ПУЭ электроснабжение ванной можно организовать следующим образом:

  • Электрошнуры бойлера и вентилятора заменить на длинные, чтобы их хватило, через отверстие в стене, до розеток на кухне или в смежной с санузлом комнате. Бойлер не снабжается штатным шнуром, а потеря гарантии на недорогой вентилятор – беда невелика, тем более что почти 100% гарантийного возврата вентиляторов сводятся к негарантийным случаям. Разумеется – шнуры трехжильные, с защитным проводником.
  • Приобрести удлинитель без шнура, но с заземляющими контактами (евро), на три гнезда, с фигурными отверстиями сзади для подвески на стену, и снабдить его тоже трехжильным шнуром.
  • Все три шнура через отверстие в стене в углу над плинтусом вывести в кухню, или смежную комнату, снабдить евровилками, и уложить в ПВХ короб: в углу и понизу он в глаза бросаться не будет.
  • Вилка бойлера включается в розетку «на постоянно» – нигде ни в каких правилах не оговорено предельное время включения вилки в розетку. Также и вилка вентилятора, если он «интеллектуальный» и срабатывает по температуре и влажности.
  • Удлинитель подвешивается в ванной на саморезы в дюбелях.
  • Стиральная машина включается в удлинитель на постоянно. В остальные два гнезда можно включать световое обрамление зеркала и фен.
  • Вилка удлинителя включается в розетку в смежной комнате по мере надобности.

Таким образом, в ванной не будет оголенных концов под напряжением постоянно, и при соблюдении элементарных мер предосторожности, опасность поражения электротоком будет сведена к нулю. А по ПУЭ и ПТБ удлинитель, хоть бы и со шнуром в коробе и повешенный на стену – всего лишь удлинитель, а не розетка.

Туалет

В туалет, как и в ванную, пойдет лишь одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Светильники туалета и ванной можно запитать последовательно по одной ветви: электрики не придираются.

Кухня

Для кухни, таким образом, понадобятся две ветви проводки: для ванной и для собственных нужд. Если санузел отнесен от кухни, то ветвь для ванной пойдет в смежную с ней комнату, но опишем мы ее здесь.

Сечение провода – 4 кв.мм и защитная автоматика для обеих ветвей одинаковы и описаны выше. Но точки подключения различаются: для собственной ветви кухни нужны не одна, как для ванной, а две тройных розетки. Постоянно в них будут включены посудомойка, электродуховка, кухонный комбайн и точечное освещение. Запитывать галогенки на исподе подвесного шкафа отдельной ветвью, как иногда рекомендуют, неэкономно и неправильно по ПУЭ.

Одна из оставшихся точек пойдет под кухонный вентилятор, а в другую на постоянно включается удлинитель, подвешенный, как в ванной, на стену или на шкаф. В него можно включать тостер, пылесос при уборке и пр. Холодильник включается в розетку дополнительной группы на противоположной стене.

Розетки ванной и основной группы желательно расположить за нижним кухонным шкафом вплотную под столешницей, но подальше от раковины. Если нижний шкаф с задней стенкой, выпилить в ней проем. Для прохода шнуров задние уголки столешниц обрезать – и не видно, и шнуры свободно проходят.

Осветительная ветвь в кухню – такая же, как и везде.

Прихожая и коридор

Сюда нужны две ветви: для розетки и для света. Если коридор длинный, и в нем нужны две точки освещения, то ближнюю к розетке выполняют в виде бра и запитывают от нее. А дальняя точка будет уже потолочным светильником, запитанным по своей ветви.

Детская

ПУЭ требует для детских учреждений расположения розеток и выключателей на высоте не менее 180 см от пола. Но это касается только учреждений, да и ребенок вырастет, а комната останется за ним.

Если же чадо любимое с нежного возраста проявляет повышенный интерес к технике, розетку в детской нужно поставить с защитным диском. От розетки с запираемой на ключ крышкой мелкая индивидуальность может надуться и подавить в себе склонности, которые, возможно, в дальнейшем станут залогом жизненного успеха.

Жилые комнаты

Не вдаваясь в тонкости топологии, скажем сразу: для запитки потолочных светильников и двух групп розеток в жилых комнатах достаточно 2N+1 ветвей, где N – количество комнат. Поясним на примере трехкомнатной квартиры:

  • Гостиная – 1 ветвь основной розеточной группы, 1 – дополнительной, 1 – осветительная.
  • Спальня – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы гостиной.
  • Детская – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы спальни.
  • От спальни или детской, смотря по планировке, запитывается сквозь стену дополнительная группа кухни.

Всего же на 2-3 комнатную квартиру понадобится 12-15 ветвей, включая кондиционер. Ветвь для кондиционера должна оканчиваться розеткой, хотя он – стационарное устройство. По двум причинам: для безопасности и удобства обслуживания, и потому, что сплит снабжен штатным литым шнуром, обрезав который, теряем гарантию.

На какой высоте будут розетки?

Оптимальная высота расположения розеток – 25-35 см от пола. Тянуться к ним достаточно удобно, в глаза не бросаются, мебели не мешают. Исключение – розетка кондиционера. Ее располагают повыше, чтобы его шнур дотягивался и не болтался на виду. Излишек шнура можно свернуть в бухту и засунуть на корпус настенного блока сверху; высота же размещения розеток нигде и никак не регламентирована.

Не старайтесь «оброзетиться» сверх меры – это только снизит надежность проводки. Две группы, по одной двойной в каждой, вполне достаточно. На крайний случай – в одно посадочное место помещается тройная розетка, но такая не может быть встроенной.

Инструмент и материалы

Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:

  • Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
  • Болгарка с кругом по камню.
  • Паяльник на 40-60 Вт.
  • Индикатор-фазоуказатель.
  • Тестер-мультиметр.
  • Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
  • Фонарик.
  • Монтажный нож.
  • Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
  • Шпатель для замазки алебастром.
  • Переносная электролампа.

О материалах следует поговорить особо.

Клеммники

Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм. Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.

Видео: немного о видах кабеля

Старая труба или новый гофр?

Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.

Вводный щит

ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.

Приступаем к замене
Ремонтная времянка

Прежде всего нужно обеспечить электропитанием инструмент на время ремонта. Для этого заранее на дощечку или кусок прочного пластика прикрепляем двойную или тройную розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинным, чтобы хватило во все комнаты, удлинителем.

Затем обесточиваем квартиру, вывернув пробки или выключив квартирный автомат, обдалбливаем вручную дозу возле счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подключаем времянку (скрутка на время ремонта допустима), тщательно изолируем стыки, и прикрепляем времянку к стене. Запитываем квартиру и приступаем к работе.

Примечание: для этой работы лучше нанять ДЭЗовского электрика, либо работать крайне осторожно – не касаться проводов частями тела и одежды, инструмент держать только за изолированные части не ниже ограничительного выступа. И весьма желательно предварительно ознакомиться с ПТБ и ПУЭ. Помните: на обесточенном проводе в любой момент может появиться напряжение! Тех электриков, которые так и не смогли или не захотели это понять, с нами уже нет.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть прямыми, горизонтальными или вертикальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полуметре под потолком.

Штробить и бурить стены нужно с козел или со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Обычная стремянка от бокового усилия может опрокинуться, и вы грохнетесь вниз с тяжелым быстро вращающимся инструментом в руках.

Границы штробы проводят сначала болгаркой на глубину в диаметр гофра и на ширину долота перфоратора, затем долотом выбивают канавку. Внутри углов болгаркой делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтобы изгиб гофра был плавным.

Лунки для подрозетников в кирпичных стенах выбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, тут же вся осыпается, а стоит недешево. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.

Примечание: не выбирайте под выключатели двойную штробу. Куда проще купить гофр, в который войдет два кабеля.

Штробление – работа очень шумная, пыльная и грязная. Поэтому ее время нужно согласовать с соседями. Лучше всего – на первую половину буднего дня, когда взрослые на работе, а мамы с маленькими детьми гуляют.

Читайте подробнее о штроблении стен под электропроводку и её технике.

Прокладка проводов

Отмеряем нужные куски кабеля и гофра. Кабель в гофр затягиваем на полу. Затем в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. Потом укладываем гофр к кабелем в штробы; концы проводов заводим в подрозетники. Наконец, подрозетники домазываем алебастром до уровня стены, а штробы с гофором подмазываем кусочками примерно через полметра.

Примечание: если выключатели однополюсные, то концы нуля (синий провод) сразу же скручиваем, пропаиваем и изолируем тремя слоями изоленты с заходом нижнего слоя на провод на 15-20 мм и перехлестом слоев в 50%.

В завершение укладки проводов заводим вводные концы гофров в ВЩ, смазываем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладываем ВЩ на место, размечаем крепежные отверстия, сверлим их, вгоняем дюбели.

Обесточиваем квартиру, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; присоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, крепим. Провода от счетчика тщательно изолируем, укладываем в корпус ВЩ. Пришла пора штукатурить; квартира обесточена.

О расцветке проводов

Ноль (нейтраль, N) всегда обозначен синим или голубым цветом, защитный провод PE – желтый с продольной зеленой полосой. Фазные провода могут быть белыми, красными, черными, коричневыми. Соединять между собой можно только одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопустимы.

Штукатурная интермедия

Теперь пришло время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Или ваше, в новой ипостаси. Но сначала нужно в подрозетники набить поролона, бумаги или тряпок вровень со стеной, а ВЩ закрыть куском пластиковой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но следите, чтобы не сорвать пломбу – хлопот с энергослужбой потом не оберешься. Если пломба все же повреждена, нужно немедленно сообщить энергетикам.

Завершение

После штукатурно-малярных и обойных работ подрозетники и ВЩ окажутся затертыми и заклеенными, но их легко будет нащупать и вырезать обои по контуру. Вычистив из подрозетников остатки штукатурки, устанавливаем розетки, выключатели, светильники, бойлер.

Примечание: в розетках принято провода подключать так, чтобы ноль был ближе к окну.

Затем на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания, но ввод от счетчика пока не подключаем. КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ! Теперь на короткое время запитываем квартиру, находим индикатором фазу и ноль, идущие от счетчика.


Снимаем питание, разводим отрезками провода соответствующих цветов фазу и ноль по клеммникам. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ НА КЗ при включенных автоматах, выключаем главный автомат, запитываем квартиру, включаем главный автомат. Не «бабахнуло»? Проверяем свет, напряжение в розетках и продолжаем ремонт.

А можно без бумаг обойтись?

Как видим, добрая доля работ по замене электропроводки падает на дела бумажные. Но любой рукастый мужик испытывает не всегда оправданное, но стойкое отвращение к бумажной волоките. Так нельзя ли без бумаг обойтись?

Нет, нельзя. У электриков глаз наметанный. Первый же контроль показаний счетчика – и своим будет доложено, а там жди визита инспектора. Его же итог – большой штраф и узаконивание работ по факту, что ничуть не дешевле.

Замена проводки в деревянном доме

Проводка в деревянном доме – тема отдельная. Можно лишь отметить, что рекомендации прокладывать гофр с кабелем прямо по стенам полностью несостоятельны: открытая проводка давным-давно запрещена во всем мире.

Что можно посоветовать, если дом старый и нет кабельных каналов? Прикрыть кабельные шланги деревянными коробами. Будет ли это декоративная имитация балок и нервюр, или простая планка в углу – дело ваше, но у энергетиков с определенным скрипом пройдет.

Видеоурок: электрика в квартире и доме своими руками

Постскриптум

Замена электропроводки – едва ли не самая сложная задача для домашнего мастера. Браться за нее стоит лишь если вы сумели самостоятельно разработать схему электропитания, план проводки и оформить их должным образом. В противном случае лучше нанять специалистов: самодеятельность обойдется себе дороже, и, скорее всего, не только и не столько деньгами.

 

Комментарии