Электропроводка в квартире своими руками

Электроэнергия – основной вид энергии, используемый в квартире и частном доме. С каждым годом возрастает количество потребителей, которых ранее не было. Это питание электрических и микроволновых печей, кондиционеров, увлажнителей и очистителей воздуха, компьютеров, усилителей домашних кинотеатров, спутниковых ресиверов и других устройств. С ростом энергопотребления изменяются и требования к домашней электропроводке. Кроме того, изменились и стандарты розеток. Штепселя от электрических устройств советского производства уже не подходят к евророзеткам. Электропроводка, сделанная тонким алюминиевым проводом много лет назад, не соответствует современным требованиям к электропроводке. Современный электрический чайник на 2кВт по потребляемой мощности превосходит все электрические квартирные электроприборы из недавнего прошлого.

Попробуем определиться, как должна быть сделана современная электропроводка в квартире. Нужно принять во внимание, что электропроводка каждой квартиры индивидуальна, и возможно рассмотреть только общие принципы выполнения электропроводки. Электроэнергия подводится в квартиру через распределительный щит, в котором располагаются приборы учета потребляемой электроэнергии и приборы защиты потребителей электроэнергии. Распределительный щит может быть настенный или располагаться в нише. Удобнее расположить распределительный щит при входе в квартиру.

Если распорядительный щит находятся вне квартиры, то, лучше всего, через автомат защиты протянуть медным проводом сечением не менее 6 мм кв. провод к внутриквартирному распределительному щиту. Щит устанавливается на высоте 1.5-2м от уровня пола для удобного доступа к приборам. В нем располагаются автоматические выключатели (автоматы), устройства защитного отключения (УЗО) и счетчик электроэнергии. УЗО обеспечивает отключение потребителей электроэнергии при отклонении питающего напряжения от установленных параметров и защите людей от поражения электрическим током. Автоматические выключатели должны обеспечить защиту потребителей от перегрузки и токов короткого замыкания. Параметры устанавливаемых приборов зависят от потребляемой мощности.

Если допустить, что средняя мощность, потребляемая современной квартирой 8 кВт, то выбирают автоматический выключатель на ток 40А (8000Вт/220В =36,36А). Такой автомат нужен, если одна линия питания и если допустить, что все приборы будут работать одновременно. Теоретически такой вариант возможен, но на практике такого не происходит. С учетом того, что не все потребители энергии работают одновременно, достаточно автомата на 25А.

УЗО устанавливают после счетчика и часто УЗО два. Одно из этих устройств настраивается на минимальный ток срабатывания защиты (обычно 10 мА) для ванной, пользование электроприборами в которой особенно опасно из-за влажности.

В настоящее время для питания потребителей используют несколько линий питания потребителей: освещение, розетки, потребители кухни (кухонные комбайны, электроплиты, посудомоечные машины, микроволновые печи и др.). Для стиральной машины тоже может быть предусмотрена отдельная линия питания. Если линий несколько, то приборы защиты подбираются исходя из возможной мощности потребления каждой линией в отдельности. Часто для розеточной группы достаточно медного провода сечением 4 мм кв. (диаметр провода 1,27мм) и автомата на ток 25А с использованием УЗО на ток утечки 30 мА. Для линии освещения выбирают автоматический выключатель на ток 10А или 16А. Сечение провода всегда нужно выбирать больше расчетного. Если провод тонкий, то при включении мощных потребителей (например, электрического камина), он будет сильно нагреваться. Это вызывает быстрое старение изоляции, она становится хрупкой и крошится. Замена электропроводки всегда вызывает большие расходы. Как говорят в Одессе: “Оно Вам надо?”.

В квартирах используется скрытая электропроводка под штукатуркой. Если какая-то часть помещения зашита гипсокартоном, вагонкой или сайдингом, то провод, выходящий из штукатурки нужно протягивать в защитном рукаве. Для скрытой проводки в стене делают углубление на глубину 1,5-2 см (штробу). Инструмент для проделывания штробы выбирают исходя из материала стены. Это может быть зубило и молоток или шлифовальная машина с абразивным кругом (в народе” болгарка”). Для уменьшения пыли стену смачивают водой. Метод не важен, а важен результат. Штрабу никогда не нужно делать без тщательной разметки по стене. Штрабу под розетки делают не выше уровня розеток. Эта часть стены обычно не используется и вероятность забить в провод гвоздь не велика. Разметка под провод делается под уровень только по горизонтали и вертикали. Провод предварительно закрепляется алебастром и окончательно штукатуркой. Можно до крепления провода алебастром временно закрепить гвоздями, но потом все гвозди следует удалить. Можно провод протягивать в защитном рукаве или в трубах. Трудоемкость и стоимость выполнения электропроводки возрастает, но это дает возможность перетянуть провода, в случае необходимости, не нарушая штукатурку, и обеспечивает дополнительную защиту электропроводки.

Не делайте проводку под углом, иначе для поиска места под гвоздь для портрета придется вызывать саперов с миноискателем.

В квартире для электропроводки лучше использовать медный одножильный провод в ПВХ изоляции. Одножильный провод меньше окисляется по сравнению с многожильным, так как имеет меньшую площадь поверхности. Медный провод имеет меньшее сопротивление по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении, прочнее и меньше разрушается стечением времени.

Розетки и выключатели устанавливают заподлицо в стене в специальные коробки. Коробки нужно покупать пластмассовые. Металлические коробки слишком жесткие и не позволяют прочно закрепить в них выключатели и розетки. Коробки по размеру должны соответствовать выключателям и розеткам. Лучше все покупать сразу и примерять. Подрозеточные коробки крепятся в стене алебастром и при их установке нужно предусмотреть отверстие для ввода провода.

В каждой комнате должно быть общее освещение, которое может быть дополнено местным освещением (настольная лампа, торшер, бра и т.д.). Принято считать, что достаточно 1 розетки на 6 кв. м площади, но не меньше. Дополнительная розетка – дополнительно удобство. Не нужно длинных удлинителей, которые несут дополнительную опасность.

На кухне всегда розеток не хватает. Их должно быть не менее 3, вне зависимости от размера кухни. В ванной достаточно 2 розетки (стиральная машина, фен, электробритва), но эта линия должна быть защищена УЗО. В каждой комнате не менее 4 розеток и желательно не закрытых мебелью. В коридоре, холле нужно не менее 2 розеток, в прихожей 1 розетка и т. д.

Выключатели лучше двухклавишные с широкими клавишами, чтобы не целиться. Выключатели располагают возле двери снаружи или внутри помещения на высоте розеток (70- 75 см от пола). Открытая дверь не должна перекрывать доступ к выключателю. Розетки и выключатели покупайте с медными (латунными) контактами и керамическими внутренностями. Все современное оборудование соответствует европейским стандартам и соответственно им должны соответствовать все покупаемые розетки.

Если линия питания одна, то от распределительного щита, расположенного при входе в квартиру, ведут магистральный провод, а от него, через соединительные коробки, делают разводку по квартире. В соединительных коробках делают небольшой (5 – 7см) запас провода для возможного ремонта. Это классический вариант, который использовался с давних времен до середины прошлого века и в старых домах сохранился до сего момента.

Если линий питания несколько, что соответствует сегодняшним требованиям, то от приборов защиты электрической цепи, расположенных в щите, ведут отдельные провода к потребителям каждой линии. Например, к электрическому бойлеру. Провода и приборов защиты нужно больше. Расходы на электропроводку тоже больше, но это повышает надежность сити электропитания, делает линии независимыми, облегчает поиск неисправностей. Для современной квартиры (дома), с разветвленной электрической системой электроснабжения, это очень важно.

Сечение провода выбирают по допустимой плотности тока. Эта величина для медного провода не должна превышать 8А/мм кв. Например, если потребитель потребляет ток 10А, то сечение провода должно быть не меньше 1,25 мм кв.(10А/ 8А/мм кв. =1,25 мм кв.) Существует стандартный ряд сечений провода: 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 10;16;25;35;50 и т.д. мм кв. Провода нужно выбрать из стандартного ряда с округлением в большую сторону. Провод сечением до 2 мм кв. не применяется по соображениям механической прочности. Провода в соединительных коробках лучше всего соединить пайкой оловом. Эта процедура требует времени, но это надежно и удобно для ремонта. В качестве флюса нужно применять паяльную кислоту (хлористый цинк) или другой активный флюс, но не канифоль. Пайка должна быть качественной, с блестящей ровной поверхностью. Скрутка проводов, которая везде применяется, самый плохой способ соединения проводов. Провод легко обламывается и качественный ремонт или изменение подключения проводов вызывает в дальнейшем трудности.

Если пайку сделать невозможно, то лучше применить бандажную скрутку. Провода скручивают мягким медным зачищенным проводом небольшого сечения.

В люстрах, применяемых для общего освещения, лампы включают группами. Это наиболее удобно и рационально с точки зрения потребления энергии. При подключении на выключатели заводится нулевой провод (определяется пробником с неоновой лампочкой).

Все работы в квартире проводятся при обесточенной сети. Провода к автоматам питания подводятся в последнюю очередь после проверки всей электрической цепи.

Комментарии